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国際女性デー公式行事:音楽・ダンス・メシュイ

週末に、モーリタニア政府が主催する、国際女性デーの行事に招待された。場所は、ヌアムガル(Nouamghar)という首都ヌアクショットから車で3時間ほど離れた小さな漁村。バン・ダルガン国立公園の入り口でもあり、公共機関の出張所なども多いため、中央政府からの出張者も受け入れるためにVIP用の宿泊施設も数年前に建設された。今回、政府関係者はそのVIP施設に泊まるらしいが、我々は、慣れた釣り客用のテントに宿泊した。

午後7時に公式行事が始まるということで、モーリタニア衣装に着替えて7時前に現地到着した。が、行事用の大型テントは薄暗がりの中。隣の宿泊施設から引っ張ってくるはずの電気がうまくいかず、発電機をもってきて何とかするらしい。まあ何とかなるだろうと、我々は駐車場のあたりでうろうろぶらぶらして時間をつぶす。携帯の電波受信も微妙なので、携帯で暇つぶしもできない。そのうち、男性のブウブウや女性のメラファが薄暮の中にフワフワとどこからともなく集まってくる。暗くなる大地を背景に、ふわふわした物体があっちに集まり、こっちに集まりしているのが風情でもある。しかしおなかも空いてくる。行事後の夕食に招待されているので、持参したお菓子で小腹を満たし開催を待つ。

午後9時近くになって、やっと発電機がうなりを上げた。さらに大臣の到着を待って、行事は始まった。こういう場合の言語は、アラビア語のモーリタニア・バージョンであるハッサニア語で行われる。私はモーリタニアに2年半いるが、フランス語の上達もやっとでハッサニア語はまだまだ追い付かないため、社会・子ども・女性大臣、青年・スポーツ大臣をはじめとするVIPのスピーチ中は、テント内のわきに追いやられている(?)女性たちの中に入って、フランス語で説明してくれそうな地元の女性を探したが、どうにもみつからず、ただ座っているしかなかった。(じゅうたんの上にあぐら座り、というのが一般的な座り方)公式の場では男女は別々で、スピーチ台は男性が正面だ。国際女性デーのイベントでも関係ないらしい。そんなことを観察していると、地元の村の女子によるファッションショー(キャットウォークだけ)が始まった。友達同士恥ずかしそうにしていてなんだかかわいいが、インフォーマルな感じは否めない。日本の学校みたいに、「人前ではピシッとしなさい!」なんて言われないんだろう。

そして、行事のハイライト、音楽が始まった。モーリタニアの伝統的な音楽は、調べたところによると、アラブ風、アフリカ風、混合風、というあるらしい。この国の人種や地理と同じく、やはり音楽もアラブ世界とアフリカ世界が交差しているようだ。また音楽を演奏する人たちは、必ずハラティン(モーリタニアでは一般に黒モールと呼ばれる)の人々だそうだ。この辺りも私はきちんと勉強しているわけではないのでいろいろと書けないが、とにかくこういった伝統的なことは部族ごとに役割が決まっている、ということが多いようだ。

モーリタニアでティディニッ(Tidinit)と呼ばれるボディがひょうたん型の細身のギターがアラブ音階を奏で、太鼓(いわゆるジャンベ)がアフリカっぽいリズムを刻み、黒い衣装に身を包んだハラティンの女性が日本の民謡を思わせる声音とメロディーで歌い始める。そのうち、木製のショットガン模型(モーリタニア・カラーの緑と黄色でペイントされている)みたいなものを持った男性二人が出てきて踊り始めた。テンポが次第に速くなると、二人はやおらコンバットみたいにリズミカルな格闘シーンを繰り広げては突然床に伏せては跳ね上がったり、なかなかアクロバティックな踊りを披露してくれた。ハッサニア戦士たちの勇敢な戦いのシーンらしい(個人的には、東南アジアで見たラーマーヤナの戦いシーンを彷彿とした)。エレキギターも入って手拍子とともにさらに白熱してくる。次に歌声が男性のだみ声に変わると、さっきまで歌っていた女性二人が盆踊りを思わせる手の動きで戦士たちの踊りの輪に入ってきた。この入れ替わりが何度か繰り返され、気合の入ったアクロバットが出てくると、観客からも掛け声がかかって会場の一体感が出てくる。後で調べてみると、こういった演奏は喜・怒・哀・楽といった情緒で構成されているらしい。ぜひ次回はもっといろいろ解説してくれる人と鑑賞してみたい。

そして夕食は音楽終了後の11時近くだった。VIPの食事は本来は男性だけのところを、招待客の家族ということで特別にVIPルームに入れてくれた。社会・子ども・女性大臣は女性だが、他にモーリタニ人の女性はいない。地元の女性たちは別室で食事をとるらしい。食事はまずナツメヤシを食べる。クリームを皆さんディップして食べるが、私はそのまま。クリームなんてつけなくても十分甘いのだ。そのうちメインの食べ物が運ばれてきた。もちろんメシュイ。15人ほどのテーブルにサラダやオードブル、そして羊丸ごとのメシュイが4頭はいたのではないか。羊のおなかにクスクスが詰められていて、羊の体に何本も突き立てられた切り取り用ナイフで、近くに座った人がメシュイ奉行となって周りの人に適宜切り分けてくれる。とてもおいしいメシュイだが、ボリュームがすごいので一皿で相当おなか一杯になる。お皿が開いていると、周りの人が無言でお肉を追加してくれるので、必ず何かお皿に残して食べ終わることにしている。テントに着いた頃は、もう日付を過ぎていた。主人を含め数名はそこから夜釣りに行ったが、私はあの不思議な音階を思い出しながら眠りについた。

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ヴィラージュの結婚

最近見た、イタリアの映画「ヴィラージュの結婚」(原題Flash out)に、モーリタニアに残る女子への強制飲食の慣習、ガバージュが描かれている。ヴィラージュ本人は、本当はガバージュもお見合い結婚も乗り気じゃないのに、伝統と慣習に逆らえず、食べたくなくても真夜中に母親が作った食事を無理に食べたり、結婚前の女子会パーティーに行って盛り上がってまぎらわす。あまりセリフのない映画だが、ヴィラージュの表情や行動から彼女の抑えられた感情を見て取ることができ、同じ女性として切なくなる。

モーリタニアでは、特にアラブ系の人々(モール)の間で、女性は太っていれば太っているほど美しい、とされている。日本や欧米で言えば完全に「肥満」のレベルだ。娘を持つ親にとって、娘をどんどん太らせて美しくし、良家に嫁げるようにしてあげることが、重大な責任となっている。それがガバージュだ。

とはいえ国土がほとんど砂漠の国では、手に入る食物の種類は限られていて、大半の国民は毎食たらふく食べれるほどに豊かではない。比較的入手しやすくて脂肪分も高いのがラクダ乳。小さいころから無理にたくさん飲ませたりして、美しい女性に育て上げようとするそうだ。さらに結婚適齢期になると、真夜中に起こされてヤギ肉料理を食べさせられたり、パン粉のオリーブオイル漬けやラクダ乳を飲まされたりするという。先述の映画の中では、毎日決まった時間にヴィラージュの体重測定が行われる。目標体重達成までガバージュは続くのである。

最近の若い世代は、健康上の理由や価値観の多様化で、ガバージュも減ってきているとは聞いているが、個人売買のフェイスブック・ページでは「太る薬」が宣伝される。需要があるということだ。また、以下のブログによると、ガバージュを受けている女子は首都では7%だが、遠隔地では75%というからまだまだ根強く残っている。

こちらの女性の一般的な外出時の服装は、メラファと言って長い一枚布で頭から足先まで覆っている。なので体系なんてほとんどわからない。ふくよかな女性の後姿は、大きなお尻がゆらりゆらりとするたびにメラファがふわりふわりとなびく様は、なぜかトップモデルがランウェイを歩く姿を想像させる。

身体的にも精神的にも苦行に近そうな伝統・慣習だが、モーリタニア社会の中で女性が自信をもって生きていく一つの術なのだろうか。

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ついに、モーリタニアでも

モーリタニアへ乗り込んでくる航空会社は、モーリタニア航空を入れても13社。2019年の国外から入国した旅行者数は約4,000人。今や世界的に猛威を振るっているコロナ・ウィルスも、他国と比較すればモーリタニアにやってくるルートは限られているように思われる。

とはいえ、国籍を問わず、人と会う時もコロナ・ウィルスに関する話題は必ず出てくる。日本大使館から送られてくるコロナ・ウイルス情報も頻繁にアップデートされるようになった。先月は国内の医療機関で3名が感染を疑われたが、確認には至っていなかった。そんな中、子どもの通うアメリカン・スクールでは、米国疾病センターの指定するレベル3地域からの帰来者は14日間の自宅待機をするという規定が義務付けられた。また全員自宅待機となった事態に備えて、Google Classroomの活用したコミュニケーションも試運転開始された。登下校時にも消毒ジェルが義務化。先週は、学校からの通知で自宅待機の指定国も大幅に拡大された。感染者が確認されていなくても、ウィルスはもう我々の生活に変化を与えていた。

そして、3月13日付でついに感染者第一号の確認が発表された。学校はただちに2週間の閉鎖となった。プラス、その後に予定されていた春休み1週間もキャンセル。あわせて3週間の自宅学習となった。

週末だけでも自宅にいると退屈する子供が3週間自宅待機はつらい。親が出勤せねばならない家庭はさらに大変だろう。春休みに予定していた国外旅行はキャンセルせざるを得ない。予約していたカタール航空は、すでにいくつかの国へのチケットは返金・日程変更に柔軟な措置がでており、カタール国内への外国人渡航者による入国が厳しく制限され始めているようだ。我々のチケットも変更・返金可能か確認中である。

しばらくは、ここモーリタニアでものんびりとしつつも緊張した時期が続きそうである。一刻も早く事態が終息することを願わんばかりである。

アフリカ大陸にも確実に広がりつつある (地図は以下のサイトより)
https://www.aljazeera.com/news/2020/01/countries-confirmed-cases-coronavirus-200125070959786.html
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世界遺産 シンゲティ(Chinguetti)への旅

義理の家族がモーリタニアにやってきて、中世の交易都市として栄えたことで知られる、世界遺産に登録されているシンゲティへ行ってきた。四角い石造りのシンゲティ金曜モスクはお札にも印刷されているし、写真もいろいろなところで見るが、一年半近くのヌアクショット生活を経て、初めて訪れることになった。観光地であるのと同時に、モーリタニアが誇る歴史の一部を成す地である。

在日モーリタニア大使館のウェブサイトによれば、 『(シンゲティは)隊商の中継地・教育の中心地として発展。写本、砂漠の図書館、イスラム寺院の塔といった文化施設により、その影響力はモーリタニアの隅々に及ぶ。モーリタニアは古くは「シンゲッティの国」と呼ばれていた』ということだ。モーリタニアの国としてのルーツを持つ都市なのだ。

その一方で、「あんまり見るところない」とか「途中ずーっと同じ風景で退屈」とかいうシンゲティ体験談をいくつか聞いていたので、事前の期待度は特別高くなかった。だが、ヌアクショット生活のモーリタニアと、シンゲティ観光のモーリタニアでは、まったく国の印象が変わってしまった。途中で立ち寄ったテルジットなども含めて、こんなに素晴らしい観光資源があるではないか、モーリタニア!と思うようになった。もちろん他の国と比較の問題もあるかもしれないが、ここ数年観光客も増加しているのこと、ぜひもっと知られてほしいものである。

さて今回の旅は、いつもガイドをお願いするシディさん に予約関連と車一台の運転を依頼した上、日程はかなり緩く組んだ。歩きも最小限。一日目は、 なるべく移動時間を短くするため に、3週間前に子どもの修学旅行で来たオアシスの町テルジットに宿泊。遅めのお昼ご飯を宿で食べた後、車でオアシス入口まで行き、ヤシの木と水源でのんびり。宿に出夕食の後は静かに夜が更け、星空を仰ぎながら他の宿泊客とおしゃべりした後、テントで眠りについた。

二日目と三日目の夜は、シンゲティ宿泊だ。 シンゲティに行くには、テルジットからさきに広がる山岳地帯の山を越えながら、アタル(Atar)まで国道一号線の舗装道路をひたすら北上。さらにもう一山超えていかねばならない上、途中からは無舗装になる。岩の切り立った山道を運転する場面などがあり、結構スリリングだ。深い峡谷を脇に見ながらアドラ山岳を登っていく。

切り立つ岩山を抜けるように超えていく

アタルに到着すると、町の中心部のロータリーに駐車し、マルシェを散策。建築物も石造りが多く、ヌアクショットとは大分違う雰囲気だ。アタルで創業30年近くになるパン屋さんがあり、ここのパンが「Pain d’Atar」と呼ばれ、おいしくて有名ということで、いくつか買い、昼食用のお肉(メシュイ肉)とお茶用のミントを買って、さらにシンゲティへと歩を進める。

アタルはパンがおいしいらしい。

アタルを過ぎてしばらくすると、シンゲティへ向かう分かれ道がある。ここから先はほぼ無舗装だ。シンゲティまではもう一山超えていかなければならない。途中切通の山道があり、砂漠を通ってきてまた砂漠に出るはずなのに、山道を通ることがなんとなく不思議だ。それからしばらく平坦な道を通ると、両側に岩山の風景が続く。

すると左側にキリンの絵が描いてある看板が立っている。動物のキリンの絵だ。ここにも洞窟壁画が残っているのだ。しかもキリンが描かれているという。 テルジットでも、まだサハラ砂漠が緑豊かな大地だったころに描かれたであろうゾウの洞窟壁画を見た。その時のガイドと呼ばれる青年は壁画の場所を知っていて洞窟に入るドアのカギを持っているだけだったが、ここではいろいろと説明してくれた。時代的にはテルジットのものと同じころで、絵の具は動物の血と土を混ぜて、描き方は輪郭から点をつなげるようにして描かれているという。 保存のためにフラッシュをたかないでください、という注意書きもちゃんとある。 一応周囲に塀があり勝手に近づいたりはできないようになっているが、日光や風から完全に遮断されているわけではないので、これからより良い形で保護されていくことを願う。

その隣の休憩用の岩陰でお昼のメシュイを調理。食後のお茶を飲んで、いざシンゲティへ。30分ほどで金曜モスクを模した門が見えてくる。シンゲティの入り口だ。

シンゲティの門

まずはホテルへ。L’Edenというホテルの一部である、町から少し離れ砂丘のふもとにある施設に泊まった。周囲はぐるりと砂漠で、砂丘と空のコントラストが見事だ。ここには一戸建てのシャワー・トイレ付の部屋と、テントがそれぞれいくつかあり、太陽光発電で電気も通っている。お手洗いもちゃんと水洗だ。砂漠に来ておいて生ぬるい!と思われそうだが、今回は両親の快適さを優先。 バン・ダルガン国立公園では常に青空トイレで、好きな時に用が足せるわけではなかった。 何だかんだ言っても多少文明の手が入っているのはありがたいものだ。さて両親は一戸建ての部屋に、我々はテントに宿泊した。

日没は午後6時半あたり。この時間帯を狙って観光客が砂丘に上っていく。我々も日暮れを見に砂丘へ登る。もちろん車でだ。四輪駆動車でなければこうはいかない。砂丘の上は風が強いが、うす暗くなっていく空と砂丘はセピア色の写真を見ているようだ。日が沈むと急に寒くなり、宿へと降りて行った。食事は離れの部屋でとる。この日の食事で、生まれて初めてラクダ肉を食した。野菜と煮込んだシチューで、クスクスと一緒に食べる。羊肉よりも味があっておいしい。ヌアクショットでもお店でも売っているが何となく敬遠していた。これからは時々料理してみよう。

砂漠の夜は冷え込む。宿に頼んでテントの前で火を焚いてもらった。暖を取って、テントにもぐりこんだ。

朝は砂丘から登ってくる朝日を見ながらコーヒーを淹れた。シンゲティ旧市街には午前中行き、昼食をヤシ農園でとる予定だ。

シンゲティの旧市街は、8世紀に基礎が築かれ、13世紀には地中海とサブ・サハラ・アフリカをつなぐ、サハラ砂漠横断における隊商の中継、またメッカ巡礼への通過地点として栄えた。建物は石造りで、ラクダのふんと土地を混ぜてセメント代わりにし建設されたという。扉の枠組みにはナツメヤシの木材が使われている。扉そのものは当時入手可能だった大きなアカシアの木を一枚板として作られたそうだ。扉のサイズは小さく大人は腰を曲げないと通過できない。砂除け、外部からの侵入を防ぐこと、暑さ対策などが目的で、土地の材料で気候風土に合わせてできた家屋だ。また暑さや砂を避けるために多くの住居は階段を下りて入る、地下に造られた構造になっている。現在ではほとんどの住居は壁が崩れ、遺跡となっているが、中には手を入れて人が住んでいる家屋もある。確かに同時期のヨーロッパの建物などと比べると損傷が激しく、暑さ・乾燥・砂風などもあり、文字通り風化しつつある町なのである。

迷路のような石の壁をつたって抜けていくと、そこにあの何度も写真で見た金曜モスクの塔が立っていた。塔の先に丸いアンテナのようなものが5本立っている。ダチョウの卵の殻を使ってできているのだそうだ。

そしてもう一つのこの町の見どころは、図書館だ。我々が行った図書館Al Ahamed Mahmoudでは、最盛期だった頃に写経された経典や使われたアラビア学問の教科書が保存されている図書館がいつくか残っている。シンゲティはアラビア学問の西アフリカの中心としても栄え、聖地とされた場所でもあったのだ。何十年もこの図書館を紹介しているサイフ先生が、時には詩を歌いながら、古い書物を一つ一つ紹介してくれる。先生の、シンゲティ歴史にかける情熱が伝わってくる。そして図書館の外には、「知識は、滅びることなく継がれていく唯一の富である」というメッセージが看板にあった。先生はその大切な役割を負っている一人なのである。

最盛期には、約3万頭ものらくだを連れた巡礼者たちがこの地からメッカを目指したという。そしてこの地で識者たちが歴史やコーランについて議論を交わし、西アフリカ各地からその学識を学ぼうとする人々がはるばる集まってきたのだ。その豊かな歴史そのものを語り継いでゆくためにも、ぜひシンゲティ旧市街の保存が進められていくことを願う。

そして、図書館を出ると日本人の観光客グループに遭遇した!毎年20-30名の日本人旅行客が来るとは聞いていたが、本当だった。ぜひ日本に戻ってからモーリタニアの話を広めてほしいものである。

図書館を後にし、再度車に乗り込み、ヤシ農園でのお昼。木陰にゴザがしいてある、いつものモーリタニアン・スタイルだ。農園でとれたナツメヤシの実を食べながらお昼を待つ。食べた後も、そのまま横になってシエスタ。シディさんがお茶を淹れつつ、息子にモーリタニアのLe Sigというゲームを教えてくれる。砂の上で小枝や小石を使う昔ながらの遊びだ。のんびりして宿に戻ったころには4時を回っていた。本を読んだりしてまた日暮れ時に砂丘に登る。

翌日は、同じルートでヌアクショットへ戻る。テルジットに一泊し、次の日は朝からひたすら運転してヌアクショットの自宅に着いたのは昼過ぎだった。かなり駆け足だが、詰め込まずに日程を組んだので、あまり疲れも残らなかった。

シンゲティの他にも、ウアダン、ウアラタ、ティシットなどの古くに砂漠の要衝として栄えた町がいろいろとある。ぜひ近いうちにまた行ける機会を作りたい。

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バン・ダルガン(Banc d’Arguin)自然国立公園とヌアディブ(Nuadhibou)への旅(3)

よく見たら前回のブログアップから2か月近くたっている。バン・ダルガンとヌアディブへの旅もすっかり遠い記憶になってきた。この間、子どもの学校休暇を活用して再度セネガルへの陸路旅行を試みたり、モーリタニア人家族に招待されてモーリタニア式テントで週末を過ごしたり、魚釣りに出かけて浜辺でテント・キャンプをしたり、実はかなりイベントで盛沢山だった。イベントの最中は、ブログに書こう、と写真を撮ったり書くこと考えたりするのだが、「バン・ダルガン国立公園とヌアディブのシリーズが終わってないし。。シリーズ終わらせるのが先だなー」と思っているうちに我が家のインターネット速度が著しくダウンした。7月から10月はこちらでも気温と湿度が上がって相当暑い時期になる。そうするとヌアクショット市民が皆こぞってエアコンを使うので、市内の電力供給量が需要に追い付かなくなるとの説明を受けた。よく停電するし、その度に、2メガ以上の資料もダウンロードできないただでさえ微弱なネット・シグナルが完全にダウンするということが続いた。という言い訳はこの辺にして。。

今日も暑い!でも夜になればネット速度は改善する。今日こそは2か月ごしのシリーズを終えてしまおう!と決心した。というわけで、怒る人も文句を言う人もおそらくほとんどいないと思うが、旅の締めくくり、ヌアディブについて。実は写真もどこにいったか分からない状態なので、ヌアディブのスポット的な紹介まで。

ヌアディブは、細い半島の先にある町で、漁業が盛んな上に、東北に500キロほど離れた町、ズエラットとの間を、ズエラットで採取された鉱物を毎日運搬する列車が走っている。列車は200両ほどの車両が繋がれていて、全長約3キロメートル(!)。これは世界最長の列車に数えられるそう。さらに最近はヌアディブ沖にガス油田が発見されており、ヌアディブはモーリタニアの経済の中心ともいえる町なのである。

ヌアディブーズエラット間を走る列車。BBCでも紹介された(こちら)。

ヌアディブに近づいてくると、左手に見えてくるのが、Baie d’etoileという名の、真ん中にキノコみたいな形の岩が突き出ている湾だ。風がある時期はカイト・サーフをする外国人がちらほら。

Baie d’Etoile

さらに、この半島の先の方に行くと、Cap Blancという岬があり、ヌアディブ港に光をともす灯台が立っている。この灯台、1910年に当時のフランス政府によって建設された。一応観光客も案内してくれるが、ここにたどり着く道路はなく、国道2号線の終点から先は、火星の地上探査でもしてるような白い砂地を四駆で進まなければならない。一応入口はきちんとあり、しばらく待っていると灯台の番人がやってくる。灯台の上るために一人150ウギア払う。こちらの物価にしては高いような。。登って見える風景の西側はすでに西サハラ。特に警備もなく歩いて国境通過しても追いかける人すらいないだろう。灯台の傍らには何十年もほったらかされたブルドーザーがあったり、忘れ去られた場所のよう。だが、灯台が見下ろす崖下の海は、隠れたサーフスポットとして知られているらしく、その海中は絶滅危惧種のモンクアザラシの住処になっているという。

また我々は行かなかったが、使われなくなった船が集まっている船のお墓、と呼ばれるスポットも観光スポットとなっているらしい。

ヌアディブで泊まったホテルは、Le cansado。町の中心部から離れている割には大きな建物なので、いろいろと機能するのか心配だったが、シービューの部屋を案内され、快適に過ごした。誰かが「ここはモーリタニアのベスト・ホテル!」と言っているのが聞こえたので、知る人ぞ知るホテルなのであろう。ちなみにエレベーターはない。

そして翌日はまた5時間かけてヌアクショットにたどり着いたのであった。今回はあまりヌアディブで時間がなかったので、またぜひゆっくり来たい。